Schadensbilder Fachwerk Außenbereich: Herauskippende Gefachausmauerung aus Ziegelsteinen

Das Bild zeigt ein Schaden, der immer mal an Fachwerkhäusern im Rähm auftreten kann. 

Erkennbar ist, dass die Gefachausmau'als ganzer Verbund' sich im oberen Bereich aus dem Gefach bereits um 2-3cm gelöst hat. Die 'Kante' die aus dem Gefach steht, wird nach unten hin immer schmaler. Am unteren Ende scheint es, als ob die Gefachausmauerung noch 'normal' im Gefach befestigt ist.

Diese Situation sorgt dafür, dass am oberen Bereich Wasser und Schnee auf der Kante stehen bleiben und sogar ins und hinter das Mauerwerk laufen kann. Entsprechend können Feuchtigketsschäden an den Fachwerkbalken vermehrt auftreten oder auch Schimmel im Lehmschlag (oder anderen Wandverkleidungen) im Inneren auftreten.

Wird der Schaden langfristig nicht behoben, können auch Gefachausmauerungen aus den Gefachen kippen und komplett oder in Einzelteilen aus der Fassade fallen. Das kann entsprechende Risiken für Sachschäden und Personenschäden nach sich ziehen und da solche Schäden grundsätzlich vorher erkennbar sind, wären solche dann auch gegebenenfalls auf Fahrlässigkeit zurückzuführen.

Im Regelfall ist kann man aus jedem herauskippenden Gefach ein kleines eigenes 'Renovierungsprojekt' machen. Anders formuliert: Hat man Probleme an 10 Gefachen - hat es nicht unbedingt Vorteile, alle gleich zu sanieren - es sei denn, dass z.B. durch benötgte Gerüst Auf- und Abbauten Vorteile einer 'größeren Aktion' vorhanden sind.

Allerdings können durch entsprechende Schäden auch Folgeschäden z.B. im Innenbereich durch eingedrungene Feuchtigket aufgetreten sein - dieses sollte man idealerweise mit untersuchen.

Erfolgt die Reparatur (mit den nötigen Kenntnissen!) in Eigenleistung - oder werden Handwerker gebraucht - oder gibt es einen Mix aus Eigenleistung und Handwerkern (so war es in diesem konkreten Fall).

Passende Handwerker mit Altbauerfahrung zu finden kann regional schwierig sein. Oft sind diese auch über Monate ausgebucht. Zudem werden für Arbeiten im Außenbereich idealerweise rein schon für die Maurerarbeiten vier frostfreie Wochen benötigt - mehr geht immer. 

Entsprechend gilt es, passende Vereinbarungen mit den benötigten Handwerkern (in diesem Fall Maurer & Zimmerarbeiten) zu treffen und diese auch idealerweise dafür 'an einen gemeinsamen Tisch' zu holen.

Im konkreten Fall erfolgte die Planung, Absprache und Beauftragung durch den Bauherren im Oktober - für eine Umsetzung im Mai des Folgejahres. Die Ergebnisse der Planung wurden schriftlich festgehalten und den Handwerkern zur Verfügung gestellt. 3 Monate, 4 Wochen und 1 Woche vor dem Starttermin wurden die Handwerker noch mal auf den Termin und das Vorgehen vom Bauherren 'eingeschworen' - um mögliche 'Überraschungen' bzgl. Terminverschiebungen bestmöglich zu reduzieren.

Normalerweise trägt das Fachwerk das Gebäude. Die Gefachausmauerungen haben grundsätzlich keine oder nur sehr geringe statische Funktion.

Ob bei komplett ruinertem Fachwerk, Gefachausmauerungen dennoch 'statisch weitreichender wirken' kann im Einzelfall eine andere Frage sein. Im Falle von auch beschädigtem Fachwerk sollte der Bauherr aber ganz andere Sanerungsmaßnahmen prüfen als nur die 'herauskippende Gefachausmauerung' zu erneuern!

Das bedeutet in diesem Fall: die vor 100 Jahren mit Kalkmörtel vermauerten Ziegelsteine möglichst heile und in der gleichen Reihenfolge sortiert aus über und unter dem Rähm liegenden Gefachen zu entnehmen. Die Fugen der Steine mit einem passenden Bohrer ‚herauszubohren‘. Der Bohrer sollte bzgl. der Länge passend zur Tiefe der Steine sein, um das dahinter liegende Innenleben nicht zu zerstören und vom Durchmesser: passend zur Fugenbreite. In der Regel lassen sich die ersten 2-3 Reihen schwerer lösen – der Rest geht dann ‚fast wie von alleine‘.

Wichtig: die benötigten Lagerkapazitäten für die Steine & Material am besten bereits im Vorfeld planen.

Mit dem passenden Bohrer wird der Fugenmörtel entfernt bis der Stein locker sitzt. im Konkreten Fall wurde ein 10cm langer 6mm SDS Steinbohrer verwendet. Der Bauherr berichtete, dass sich bei ihm bewährt hätte, erst die Längstfugen herauszubohren und dann die Querfugen. Ebenso berichtete er, dass es bei ihm von Vorteil war, 'schräg' zu bohren - statt exakt gerade.

Sind die Steine erst ausreichend lose, können die Steine mit einem Maurerhammer über die Querfuge 'los gewackelt' werden. Der hier ca. 6cm starke Lehmputz hinter den Ziegelsteinen bleibt dabei unversehrt.

Sind Gefachsteine herausgenommen, zeigt sich manchmal erst, wie der Zustand der das Gefach umgebenden Fachwerkbalken ist. Es besteht das Risiko, dass mit Herausnahme des Gefaches erst Schäden am Fachwerk erkennbar werden, deren Behebung vor dem neu Ausmauern des Gefaches dringend geboten sein könnte.

Da in unserem Fall das Fachwerk eh umfassend mit untersucht und später auch ausgetauscht wurde, war das Risiko von vorne herein bekannt und der Bauherr hatte es n seiner Planung in Bezug auf Zeit, benötigte Handwerker, benötigtes Materal und Kosten mit eingepreist.

Anders als im ursprünglichen Zustand, erfolgte für die Neuausmauerung eine 'Einkerbung der Balken - ca. auf Höhe der Mitte der Gefachausmauerung. 

Ob Kerbe oder Verleistung wurden im konkreten Fall zwischen Maurern, Zimmerleuten und Bauherren abgesprochen. Ebenso wie die Lage und Tiefe der Kerbe.

Letztlich wurden rund um die zu sanierenden Gefachausmauerungen in die Balken links, rechts und oben eine ca. 1,5cm - 2cm tiefe Kerbe geschnitten. Dieses erfolgte wo immer es ging mt der Akku-Kettensäge mit feinem Schnittbesteck (Mircro Pico Kette). Achtung: man sollte ausreichend Ketten dabei haben - der Verschleiss an scharfen Ketten kann schon recht hoch sein und man sollte bzgl. der Nutzung der Kettensäge ausreichend firm sein bzgl. Schutzkleidung & Co! Restarbeiten an Stellen an denen man mit der Akkukettensäge nicht arbeiten konnte, wurden mit dem Stecheisen durchgeführt.

Für das Ausmauern der Gefache sind ein paar Grundsätze zu beachten:

• Steine gut reinigen & passend lagern
  Idealerweise werden die alten Steine neu vermauert. Das spart Geld, Abfall und meist sehen die alten Steine auch gut aus. Sollten z.B. in den 1960er Jahren die Gefache mit zu hart gebrannten Steinen ausgemauert worden sein, kann auch überlegt werden, diese in einem solchen Zusammenhang gegen Backsteine zu ersetzen. Herbei gilt die Faustregel: je wecher der Stein desto diffusionsoffener wird die Fassade und die Diffusionsoffenheit ist nicht nur auf die Fugen beschränkt.
  
  
• Abstände der Reihen vorher bemessen
  Vor Start des Ausmauerns sollte die Höhe jeder Reihe berechnet werden. Dazu sollte die Höhe zwschen 'unterem Balken' und 'oberen Balken auf beiden Seiten gemessen werden und daraus dann die Höhe jeder Steinlage 'mit Fuge' berechnet werden. Für die oberste Fuge sollte zusätzlicher Platz berücksichtigt werden! Diese Höheneinheiten sollten dann mit einem passenden Bleistift auf dem Balken markiert werden, um die Vorgabe für das Mauern zu haben.
  
  
• Unterste Reihe 'steht über'
  Idealwereise steht die unterste Steinreihe ca. 0,5cm über die Balkenkante des darunter liegenden Fachwerkbalkens. Das reduziert das Risko, dass an der Gefachausmauerung ablaufendes Wasser in Rtzen zwischen letzter Steinreihe und Balken eindringen kann und beschleungt das Ablaufen des Wassers an der Fassade.
  
  
• Obere Reihe 'steht nach innen'
  Idealerweise wird der Versatz der Steinrehen mit jeder Steinreihe etwas kleiner - so dass idealerweise die oberste Steinreihe bis zu 0,5mm hinter dem darüber liegenden Fachwerkbalken zurücksteht. Dieses sorgt dafür, dass im Winter kein Schnee auf der obersten Steinreihe stehen bleiben kann bzw. dass bei Regen kein Wasser auf der obersten Steinreheihe stehen bleiben kann - sondern von oben auf die darunterliegenden Steinschichten tropft.
  
  
• Maurerschnur für 'gerade Reihen & richtge Höhen'
  Beim Vermauern wird eine Maurerschnur jeweils neu für die Reihe gespannt, die als nächstes vermauert wird. Hierfür verwendet man zwei ausreichend dimensionerten Nägel, die links und rechts auf der Höhe der vorher vorgenommenen Abstandsmarkerungen eingeschlagen wird. Die Maurerschnur bestimmt die richtge Höhe der Reihe bzgl. der Oberkante des Steins.
  
  
• Mörtel
  siehe hierzu die gesonderte Infobox zum Thema 'verwendeter Mörtel' weiter unten.


• Steine an Gefachtiefe anpassen
  Im konkreten Fall war der ca. 6cm dicke Lehmschlag an der Innenseite der Wand nach Herausnahme der Gefachausmauerung weiter intakt. Dieser wurde ursprünglich von innen nass gegen das Mauerwerk geworfen und verkrallte sich mt den Steinen. Entsprechend 'bündig' ist natürlich der nachträgliche Wiedereinbau der Steine - selbst wenn es in der identischen Reihenfolge passert - nicht möglich. Daher ist Platz zwischen Lehmschlag und Stein für eine neue frische Verbindungsschicht (z.B. aus Lehm oder Mauermörtel) zu bilden. Im konkreten Fall wurden die Steine in der Tiefe gekürzt, um Platz für Mörtel zwischen den Steinen und der stehengebliebene Lehmwand einfügen zu können. Das Kürzen der Steine ging mit dem Maurerhammer mit etwas Übung 'je Stein' mit 4-5 gezelten Hammerschlägen. Erst von der Seite - dann um die Mitte abzulängen von oben - jeweils mit dem Stein in der Hand.
  
  
• Ausmauern 'im eigenen Saft'
  Klassisch werden Gefachausmauerungen 'im eigenen Saft' vermauert. Das bedeutet, dass so viel Mauermörtel für das vermauern der Steine genutzt wird, dass kein separates nachträgliches separates Verfugen des Mauerwerks notwendig ist. Wichtig ist dabei, das der Mörtel eine 'gute Konsistenz' besitzt. Er darf nicht zu trocken und nicht zu feucht sein. 
  
  
• Oberste Fuge erst später verfugen
  Der Mauermörtel beinhaltet Wasser, was dem Mörtel im Rahmen des Abbindens entzogen wird. Hierdurch ensteht Schwund an Masse. Anders formuliert: die Steine im ausgemauerten Gefach 'sacken ab'. Aus diesem Grund empfiehlt sich, die oberste Fuge eines neu ausgemauerten Gefaches nicht direkt zu verfugen. Sie wird idealerweise ein paar Tage offen gelassen mindestens 3 Tage - gern auch etwas länger) und erst dann verschlossen. Das hilft, dass das Risiko, dass sich direkt beim Trocknen ein Riss zwischen oberen Balken und neu ausgemauerten Gefach ergibt zu reduzieren.


• Benötigte Kellen
  Idealerweise wird für das Ausmauern im eigenen Saft eine 'Dreieckskelle' genutzt. Dieses hat den Grund, dass so nach Auftragen des Mörtels mit der 'Spitze' der Maurerkelle eine 'Furche' in der Mitte gezogen werden kann. Dieses ist hilfreich, da die Back- und Ziegelsteine häufig mittig etwas 'bauchig' sind und da idealerweise ausreichend (aber nicht zu viel!) Mörtel 'vorne aus der Fuge quillt', um hinterher ein schönes Fugenbild zu erzeugen. Um die Fuge abzuziehen (und bedarfsweise nachzufüllen), benötgt man zudem eine oder mehrere passende Fugenkellen.
  
  
• Fassade von Mörtelresten reinigen
  Hierfür gibt es untesdchiedlche Herangehensweisen. Vom Grundsatz her lässt sich kalkgebundener Mörtel relativ einfach vom Mauerwerk hinterher entfernen. Im konkreten Fall nutzte der Bauherr PVC-Bürstenaufsätze aus dem Baumarkt für Akku-Schrauber, um die Reinigung der Fassade 'mechanisch' vorzunehmen. Von Wasser ist - insbesondere wenn der Mörtel noch relativ frisch ist - abzuraten, da das den Mörtel aus den Fugen waschen kann und dann 'Tropffäden' über die Fassade laufen, die wieder gereinigt werden müssen... 
  
  
• Mörtel austrocknen lassen
  Grundsätzlicher Daumenwert ist, dass der Mörtel 4 Wochen 'frostfreie Zeit' haben sollte um ausreichend auszuhärten. Herbei spielen die äußeren Witterungsbedingungen eine große Rolle, denn trocknet der Mörtel auf Grund von hohen Temperaturen (ab 20c) und direkter Sonneneinstrahlung (z.B. Südseite) zu schnell aus, treten Schäden am neuen Mörtel durch Rissbildungen auf. In diesem Fall ist zu prüfen, ob die neue Gefachausmauerung gegen die direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden kann - und/oder die neu ausgemauerten Gefache von Zeit zu Zeit mit 'Wassernebel' genässt werden können (z.B. mit einer 'Gloria Gartenspritze'). Betrifft das Gefache, an die man nicht ebenerdig kommt, sollte das bei Gerüst Auf- und Abbauzeiten berücksichtigt werden!

Die im Rahmen der Sanierung neu ausgemauerten Gefache halten jetzt hoffentlich die nächsten 100+ Jahre ohne wieder herauszukippen.

Der 'Neigungswinkel' ist optmal. An der Fassade ist noch erkennbar, welche Gefache noch nicht saniert werden mussten (dunkle Fuge = falscher Zementfugenmörtel) und welche Gefache schon saniert wurden.